Exposiciones de otoño, de Gaultier al maestro Gyenes

Hola xic@s,

La falta de tiempo este “comienzo” de curso está siendo la característica principal de mi vida estas últimas semanas. A pesar de ello intento tomar nota de todas las exposiciones que hay en Madrid que cada vez son más y más numerosas.

Una que no os podéis perder y que han prorrogado hasta el día 28 de octubre es “15 años sin Gianni” en el Museo del Traje.

15 años han pasado ya desde que  Gianni Versace murió de forma trágica. El estilo del diseñador calabrés va unido a palabras como excesos decorativos, dorados, estampados, tejidos metálicos, mujeres sexualmente exuberantes, seducción, femineidad  asimetrías y homosexualidad declarada en sus colecciones de hombre. Versace recuperó y reinterpretó los usos del material bajo la influencia siempre presente del arte, desde el clásico griego y romano hasta el pop art. (Aquí podéis ver el folleto de la exposición)

En la Biblioteca Nacional y hasta el 18 de noviembre, se expone la primera exposición de "Gyenes. Maestro fotógrafo", uno de los grandes maestros que documentó con su trabajo la historia social española de la segunda mitad del siglo XX.

La exposición está formada por 150 imágenes divididas en fotos icónicas, álbum personal, retratismo, artes escénicas y rarezas, junto a cámaras fotográficas, utensilios personales, piezas de colección, medallas y condecoraciones, además de materiales escritos y audiovisuales que recorren la vida del fotógrafo.

En la Sala de Exposiciones Azca de la Fundación Mapfre se puede ver hasta el 20 de enero la muestra más completa de quien participó en la formación del movimiento moderno en fotografía: Imogen Cunningham.

La fotógrafa realizó una gran labor experimental en toda su carrera. Desde joven optó por ser fotógrafa y trabajar fuera de casa: dos elecciones inusuales para una mujer de su generación. Conocida por su versatilidad a la hora de elegir los temas y por su capacidad para encontrar la belleza en las cosas comunes, Cunningham fotografió la vida que la rodeaba: su familia, la naturaleza, bodegones, escenas callejeras y desnudos.

Una de las grandes exposiciones de esta temporada es sin duda la de Jean Paul Gaultier, el “enfant terrible” de la Alta Costura. No puede gustarme más que además se organicen exposiciones de grandes artistas en vida.

Hasta el 6 de enero y en la Fundación Mapfre, pueden verse sus creaciones de Alta Costura para desfiles junto a vídeos, entrevistas, dibujos, imágenes tomadas por grandes fotógrafos, así como las prendas realizadas para las películas de Pedro Almodóvar además de sus colaboraciones con Madonna.

¿Habéis visto ya alguna de estas exposiciones? Algunas acaban en breve, así que si podéis no dejéis pasar esta oportunidad. Otras acaban de empezar, pero no vienen solas. Aun hay más exposiciones este otoño en Madrid, pero eso os lo cuento en los próximos días.

Bss, xris

YSL. Ambiguo, transgresor y moderno

Hola xic@s;

Hubo un tiempo no muy lejano en que la sociedad consideraba locos a aquellos que se salían de las normas, les trataban como enfermos mentales y les daban electroshocks. Y todo por ser y pensar de forma diferente.

Me llama la atención que esto ocurría también con aquellos que se adelantaban a su tiempo, diseñadores cuyas creaciones han llegado a seguir siendo actuales hoy en día a pesar del paso de los años.

Es lo que me ha pasado al ver la Retrospectiva sobre Yves Saint Laurent, una exposición que estará aun en Madrid hasta el 8 de enero en la Fundación Mapfre.  Unos diseños que me resultan lógicos y “normales” hasta que pienso el año en que fueron creados, transgresores totalmente para la sociedad de su tiempo.

Fotos: Raquel Doublecloth

Para Yves Saint Laurent, la mujer era moderna, libre, independiente y elegante. La liberó de las cinturas marcadas del New Look de Dior de los años 50 con los vestidos de línea trapecio, las túnicas y las blusas transparentes.

Fotos: Raquel Doublecloth

Hizo del pantalón un básico en el armario femenino. Una de sus grandes amigas, Nan Kemper , contaba que en los años 60 no dejaban entrar a las mujeres en los clubs vestidas con pantalón, por lo que se quitó el que llevaba en aquella ocasión para entrar con su marido, llevando simplemente la chaqueta.

Algunas de sus grandes amigas y musas

Yves fue un genio que confundieron con una mente trastornada. Jugaba con la ambigüedad para sacar la esencia de lo femenino, como hizo con el esmoquin, una prenda hasta los años 60 exclusiva del hombre. A partir de esa fecha se convirtió en una alternativa al traje de noche femenino además de señal de identidad del diseñador.

Fue el primero en utilizar modelos negras para sus desfiles, llamando así la atención de sus diseños inspirados en África.

Fotos: Raquel Doublecloth

En 1971 lanzó una colección inspirada en los años 40 que escandalizó a la sociedad de su época. Diseños que recordaban a los que llevaban a las mujeres francesas que recibían a los soldados durante la ocupación nazi, turbantes, prendas de pelo y vestidos de punto ceñidos al cuerpo.

Fotos: Raquel Doublecloth

Hizo de la sahariana una prenda con glamour. Diseñó bolsillos en la americana femenina para liberar sus manos.

Fotos: Raquel Doublecloth

Adaptó las prendas del trabajo diario del hombre a los cuerpos de la mujer convirtiendo los monos y jumpsuit en prendas con estilo.

Fotos: Raquel Doublecloth

Diseñó prendas intemporales que han llegado a nuestros días y que siguen siendo de lo más actual. “Un buen diseño puede soportar la moda de 10 años”.

Fotos: Raquel Doublecloth

Defensor del concepto Pret-a-porter, de la moda lista para usarse y hacerla accesible. No sólo del exclusivismo de la Alta Costura, que también diseñó. Sus grandes amigas le adoraron. Algunas se convirtieron en musas como Catherine Deneuve para la que diseñó el vestuario de la película Belle de Jour de Luis Buñuel.

Fotos: Raquel Doublecloth

Amante y coleccionista de arte como muestran sus creaciones inspiradas en Mondrian, Picasso, Poliakoff, Wesselmann, Van Gogh y Matisse.

Fotos: Raquel Doublecloth

Yves fue transgresor tanto con la puesta en escena como los nombres elegidos de sus creaciones. En 1977 creó la frangancia ‘Opium’ que fue un éxito de ventas, a pesar de la oposición de las asociaciones antidroga y de la comunidad china en EEUU. Unos años antes creó una gran polémica protagonizando el lanzamiento de su primer perfume ‘Pour Homme’ con una imagen de sí mismo totalmente desnudo.

Yves Saint Laurent quiso ser alguien, y lo fue. Quiso inventar el mundo desde su punto de vista, y lo inventó. Esos nuevos aportes fueron rechazados por la sociedad, fueron mal vistos, porque modificaba el orden imperante en ese momento. La revolución y la rebelión son aplacadas como si fueran síntomas de locura.

Todo un lujo de exposición.

bss, xris

Del estilo ‘boyfriend’ al ‘boyish’

Hola xic@s;

Hace tres años eran muchas las que le quitaban los vaqueros al novio porque los 'jeans boyfriends’ eran tendencia. La pareja compartía la ropa dando igual la talla, incluso cuanto más grande era mejor.

Ahora se impone la tendencia ‘boyish’,  trajes masculinos, chalecos, camisas blancas con o sin lazada, zapatos oxford en los pies, esos zapatos british que el año pasado ya inundaban los escaparates de las tiendas.

 

Famosas como Leighton Meester, Olivia Palermo y Kristen Dunst se decantan por el look masculino para posar en la alfombra roja.

Una tendencia mucho más presente ahora que acaba de inaugurarse en Madrid una retrospectiva sobre Yves Saint Laurent, creador del esmoquin femenino. Una exposición que repasa la vida y obra del diseñador francés. Fotografías, dibujos, películas y cerca de 150 modelos que recorren 40 años de creación.

Si tu chico tiene tu misma talla ‘róbale’ el traje, ¿por qué no ser tú la que lleve los pantalones en la relación? Se trata de ser un gentleman, o mejor dicho una gentlewoman.

Bss, xris